Tea Stories

LA TAZZA DELL’UMANITÀ – Kazuko Okakura

In origine il tè fu medicina, per poi trasformarsi in bevanda. Nella Cina dell’VIII secolo entrò a far parte del regno della poesia, come uno dei passatempi raffinati. Nel XV secolo il Giappone lo elevò a religione estetica – il tèismo.

Si tratta di un culto fondato sull’adorazione del bello in contrapposizione alle miserie della vita quotidiana. Il tèismo ispira purezza e armonia, il mistero della carità reciproca, un senso romantico dell’ordine sociale.

Fondamentalmente è un culto dell’imperfetto, e al tempo stesso un fragile tentativo di realizzare qualcosa di possibile in quell’impossibile che è per noi la vita.

La filosofia del tè non è mero estetismo nella comune accezione del termine, giacché esprime con l’etica e la religione, la nostra concezione dell’uomo e della natura. È igiene in quanto costringe l’uomo alla pulizia, è economia in quanto mostra che il benessere va ricercato nelle cose semplici, non in quelle complicate e costose; è geometria morale, in quanto definisce il rapporto armonico tra noi e l’universo. Rappresenta l’autentico spirito della democrazia orientale, giacché trasforma tutti coloro che gli sono devoti in aristocratici del gusto.

Il lungo isolamento del Giappone dal resto del mondo, che ha tanto rafforzato la tendenza all’introspezione, a decisamente favorito lo sviluppo del tèismo. Case e consuetudini, abbigliamento e cucina, porcellana, lacca, pittura – perfino la letteratura – hanno subito la sua influenza. Nessuno studioso di cultura giapponese può ignorare la presenza del tèismo. Ha pervaso l’eleganza dei boudoir aristocratici e ha visitato le dimore degli umili. I nostri contadini hanno imparato a disporre i fiori, il nostro più umile operaio a rendere omaggio a rocce e acque.

Nel linguaggio comune diciamo che un uomo è “senza tè” quando appare insensibile agli aspetti tragicomici del dramma individuale. Per contro, l’esteta senza freni che, incurante della tragedia terrena, si abbandona senza ritegno alla marea delle libere emozioni, lo stigmatizziamo dicendo che ha “troppo tè”.

Certo uno straniero potrebbe stupirsi per quello che, almeno apparentemente, è un gran rumore per nulla. “Che tempesta in una tazza di tè!” potrà dire. Ma se consideriamo quanto in definitiva sia piccola la coppa della gioia umana, come trabocchi subito di lacrime, e quanto sia facile berla fino in fondo nella nostra inestinguibile sete di infinito, non riproveremo noi stessi per aver conferito una così grande importanza a una tazza di tè.

L’umanità ha fatto ben di peggio. Nel culto di Bacco ha ecceduto in sacrifici, e si è perfino spinta a glorificare l’immagine lorda di sangue di Marte.

Perché allora non consacrarsi alla regina delle Camelie, abbandonandosi alla calda corrente di simpatia che scaturisce dal suo altare? Il liquido ambrato in porcellana eburnea può far accedere gli iniziati alla dolce riservatezza di Confucio, allo spirito pungente di Lao-tzu, e all’ aroma etereo dello stesso Sākyamuni.

Chi non è in grado di riconoscere la piccolezza delle grandi cose che ha in sé, tende a trascurare la grandezza delle piccole cose negli altri.

Tratto da – Kakuzo Okakura, “Lo Zen e la cerimonia del tè”

FENG SHU LING TEA FARM

Wei Xie is fluent in Japanese and Chinese, splitting his time between both countries in pursuit of exceptional matcha.

He was hand selected to be the farm manager for our matcha project at Feng Shu Ling farm. He's young and quite ambitious. He's part of a younger, more forward-thinking cohort of tea producers, using modern technoloy and management guidelines to run a tight ship.

This is the source of MATCHA QIANDAO and ICED CLASSIC GREEN.

Longjing Tea

IL tè Longjing a volte chiamato con il suo nome letterale tradotto in Dragon Well tea, è una varietà di tè verde tostato proveniente dalla zona del villaggio di Longjing a Hangzhou, nella provincia dello Zhejiang, in Cina. È prodotto principalmente a mano e rinomato per la sua alta qualità, guadagnandosi il titolo di China Famous Tea.

Come la maggior parte degli altri tè verdi cinesi, le foglie di tè Longjing vengono tostate all’inizio della lavorazione (dopo la raccolta) per fermare il processo di ossidazione naturale, che fa parte della creazione di tè neri e oolong. Le azioni di questi enzimi vengono interrotte con riscaldamento in padelle o vaporizzando le foglie prima che si secchino completamente.

Come nel caso di altri tè verdi (e tè bianchi), le foglie di tè Longjing subiscono una minima ossidazione. Se immerso, il tè produce un colore giallo-verde. Il tè contiene vitamina C, aminoacidi e, come la maggior parte dei tè verdi cinesi più fini, ha una delle più alte concentrazioni di catechine tra i tè.

Il tè può essere molto costoso, e i prezzi dipendono dalle varietà, di cui ce ne sono molte. Longjing è diviso in sei gradi: Superiore e poi 1 fino a 5. Le foglie infuse sono un buon indicatore di qualità, che è caratterizzato dalla maturità e dall’uniformità dei germogli raccolti per la lavorazione. I tè Longjing di alta qualità producono foglie tenere e intere dall’aspetto uniforme.

Le varietà di qualità inferiore possono variare di colore dal bluastro al verde intenso dopo la macerazione. Prima dell’infusione, i tè Longjing di qualità superiore hanno una forma molto stretta, piatta e un colore verde chiaro. Uno studio di Wang e Ruan (2009) ha scoperto che un aspetto della bassa qualità percepita dei tè Longjing era una maggiore concentrazione di clorofilla, che produceva un colore verde più scuro. Lo studio ha rivelato che gli aminoacidi liberi e le concentrazioni di teanina contribuiscono positivamente a ciò che viene percepito come un buon gusto.

Il tè Longjing ottenne lo status di Gong Cha, o tè imperiale, durante la dinastia Qing dall’imperatore Kangxi. Secondo la leggenda, il nipote dell’imperatore Kangxi, l’imperatore Qianlong, visitò il Lago Occidentale durante una delle sue famose vacanze.

Andò al Tempio Hu Gong sotto il Lion Peak Mountain (Shi Feng Shan) e gli fu presentata una tazza di tè Longjing. Davanti al Tempio Hu Gong c’erano 18 cespugli di tè. L’imperatore Qianlong fu così colpito dal tè Longjing prodotto qui che conferì a questi 18 cespugli di tè uno speciale stato imperiale. Gli alberi vivono ancora e il tè che producono viene messo all’asta ogni anno per un prezzo più alto per grammo dell’oro. C’è un’altra leggenda che collega l’imperatore Qianlong al tè Longjing. Si dice che mentre visitava il tempio stava guardando le donne che prendevano il tè. Era così innamorato dei loro movimenti che decise di provarlo da solo. Mentre raccoglieva il tè, ricevette il messaggio che sua madre, l’imperatrice vedova Chongqing, si ammalò e desiderò il suo immediato ritorno a Pechino. Infilò le foglie che aveva raccolto nella manica e partì immediatamente per Pechino. Al suo ritorno andò immediatamente a trovare sua madre. Notò l’odore delle foglie che gli uscivano dalle maniche e lui le fece immediatamente preparare. Si dice che la forma del tè Longjing sia stata progettata per imitare l’aspetto delle foglie appiattite che l’imperatore produceva per sua madre.

Si dice che Longjing, che letteralmente si traduce in “pozzo del drago”, abbia preso il nome da un pozzo che contiene acqua relativamente densa, e dopo la pioggia l’acqua piovana più leggera che galleggia sulla sua superficie a volte mostra un confine sinuoso e contorto con l’acqua del pozzo, che si suppone assomigliare al movimento di un drago cinese.

La leggenda vuole anche che per ottenere il miglior gusto da Longjing, si debba usare l’acqua della Sorgente della Tigre Primavera, una famosa sorgente di Hangzhou. La qualità dell’acqua della primavera ora è sicuramente molto diversa rispetto a prima. Il tè prende il nome dall’omonimo “Pozzo del drago” situato vicino al villaggio di Longjing.

Esistono varie definizioni di Longjing; tuttavia una definizione comune è che l’autentico Longjing deve almeno provenire dalla provincia di Zhejiang in Cina, con la definizione più conservatrice limita il tipo ai vari villaggi e piantagioni nell’area del West Lake ad Hangzhou. Può anche essere definito come qualsiasi tè coltivato nel distretto di Xihu. Una grande maggioranza del tè Longjing sul mercato tuttavia non proviene da Hangzhou. Molti di questi tè non autentici longjing sono prodotti in province come Yunnan, Guizhou, Sichuan e Guangdong. Tuttavia, i venditori credibili possono talvolta fornire etichette anti-fake o dichiarare apertamente che il tè non proviene dallo Zhejiang. Alcuni produttori di tè prendono foglie di tè fresche prodotte nelle province di Yunnan, Guizhou e Sichuan e le elaborano usando le tecniche del tè Longjing; e alcuni commercianti mescolano una piccola quantità di alta qualità con tè di bassa qualità e lo vendono come costoso di alta qualità.

L’autentico tè Longjing ha un sapore dolce, morbido e rotondo. Alcune varietà sono nettamente vegetali ed erbacee, altre portano un pizzico di castagne e burro arrostiti.

Cultivar aggiunge un altro livello di complessità ai prezzi. Ci sono quasi due dozzine di micro-varietà nella sola provincia di Zhejiang. The Old Tree (Qunti) e No.43 sono i più venerati e più costosi, con aromi e sapori pronunciati. Wuniuzao, chiamato anche Early Longjing, è uno dei primi raccolti e possiede un gusto relativamente leggero e sottile.

Anche gli occhi ben addestrati non riescono a distinguere tutte le varietà e le fonti a volte. Ecco perché molte contraffazioni a basso costo possono ingannare i consumatori più informati. Tuttavia, dovresti essere in grado di discernere alcune differenze confrontando l’aspetto, il profumo e il liquore di diverse varietà fianco a fianco.

La prima raccolta premium della prima stagione conosciuta come Ming Qian o Pre-Qingming (o Before Ching Ming), il tè Longjing richiede che venga prodotto dai primi germogli primaverili prima del Festival di Qingming il 5 aprile di ogni anno (circa). Secondo il calendario agricolo cinese, che è una festa nazionale tra l’1 e il 4 aprile, piove. Dopo la pioggia la temperatura si surriscalda e la pianta del tè cresce più velocemente. Quando il bocciolo del tè diventa troppo grande, inizia a perdere complessità nel sapore fermentato, quindi il tè preqingming è considerato migliore.

Ci sono cinque picchi all’interno di Xihu (West Lake). Classificati in ordine di desiderabilità sono Lion, Dragon, Cloud, Tiger e Plumb Flower.

Shi Feng Longjing: un tipo di Xihu Longjing della regione di produzione Shi Feng (Lion Peak). Sapore fresco, il suo profumo è deciso e di lunga durata. Le sue foglie sono di colore verde giallastro. Alcuni produttori di tè senza scrupoli scaldano eccessivamente il loro tè per imitarne il colore.

Cloud Peak è un banco di prova governativo e il tè da lì di solito non è in vendita sul mercato aperto.
Tiger Spring Longjing: prende il nome dalla migliore fonte d’acqua dei Monti Tiyun. Questo tipo di Xihu Longjing ha un sapore meraviglioso anche dopo ripetute infusioni.
Meijiawu Longjing: un tipo di Xihu Longjing proveniente dalla zona intorno al villaggio di Mejiawu. Questo tè è rinomato per il suo colore verde giada.

Bai Longjing: non è un vero Longjing ma sembra uno ed è comunemente attribuito, in realtà è un Bai Pian. Viene da Anji nella provincia di Zhejiang. È stato creato nei primi anni ’80 ed è un tè verde proveniente da una razza di alberi di tè bianco ed è quindi molto insolito; si dice che contenga più aminoacidi del normale tè verde.

Qiantang Longjing: questo tè proviene appena fuori dal distretto di Xihu. Generalmente non è costoso come Xihu Longjing.

Villa Anelli

 

 

Villa Anelli è un giardino privato, splendido esempio di architettura paesaggistica di periodo romantico e attuale sede di una ricca collezione di camelie, riconosciuta in tutto il mondo.

Costruito nel 1872 intorno ai rocciosi declivi di quella ancor oggi viene chiamata la Valle del Paradiso, il giardino ha attraversato diverse fasi di progettazione fino ad accogliere a partire dalla seconda metà del Novecento le numerosissime cultivar di camelia, che oggi impreziosiscono l’armonia di angoli segreti ammantati di verde e di tortuosi vialetti qua e là interrotti dal poetico suono di antiche fontane.

La collezione è visitabile durante il periodo della fioritura primaverile, quando diventa protagonista l’immensa gloria dei colori, con migliaia di fiori e centinaia di sfumature cromatiche dal bianco al rosso. La sua particolarità ha permesso a Villa Anelli di rientrare nel prestigioso elenco “Gardens of Execellence”.

Possiamo far partire dal 1872 l’avventura di un giovane notaio milanese, Carlo Berzio, che, invaghitosi delle bellezze naturali del Lago Maggiore, decise di dedicare gran parte della sua vita alla costruzione di un giardino a Oggebbio e al suo interno di una villa, che ben si armonizza e collega agli spazi verdi circostanti.

Il giardino ideato da Carlo Berzio in stile romantico inglese sfrutta i diversi piani e la pendenza del terreno e risponde genialmente alla loro sfida. I percorsi nei vialetti, che scendono e risalgono a zig zag, fra un gioco di luci e ombre, creato dagli altissimi alberi, ora secolari, costituiscono una continua sorpresa, a ogni svolta, per le diverse vedute che si vengono a prospettare.

Il notaio ideò un impervio reticolo di sentieri tortuosi, delimitati da bordure a scogliera; costruì, con grande gioia inventiva, archi in cotto e pietra viva, fontane a rocaille, dai disegni svariati, in cui vengono collocate sculture in pietra o in cotto, inseriti minerali, conchiglie, piastrelle in ceramica, fra il trionfo del lussureggiante capelvenere.

Nel 1901 Carlo Berzio morì e la proprietà fu ereditata dalla sorella Giuseppina la quale era sposata al nobile avvocato Alessandro Anelli di Milano. Il parco possedeva già allora alcune essenze ad alto fusto. Alcune di esse sono ancora esistenti: fra queste ricordiamo alcune piante di conifere, Fagus sylvatica ‘Pendula’, Carpinus betulus, Cinnamomum camphora, Cupressus cashmeriana (derivante dal notissimo esemplare dell’Isola Madre), diversi esemplari di Cryptomeria e Cedrus e altri più comuni, come Picea abies, che approfondendo le radici direttamente nel ruscello ha raggiunto dimensioni eccezionali.

Di notevole interesse altre specie legnose, come Osmanthus fragrans, diversi rododendri, viburni, Gordonia e ciliegi da fiore. Una connotazione esotica e tropicale viene data dalla presenza costante di palme (Trachycarpus fortunei e Chamaerops humilis) e da alcuni gruppi di bambù di diverse specie, che danno solo un saggio dell’ispirazione esotica e mediterranea del progetto originario, che anticamente comprendeva piante di Eucalyptus, Araucaria, agrumi ed altre piante esotiche.

Nella parte storica del giardino, come in ogni altra vecchia villa del Verbano, erano state piantate delle cultivar ottocentesche di camelia, che ancora adesso destano stupore per le loro dimensioni e sono oggetto di studio per la ricerca storica delle vecchie varietà ottocentesche.

Negli anni ’50 l’Ing. Sevesi, amico intimo della proprietaria Alessandra Anelli, rimase ammaliato da alcuni esemplari di camelia in fiore; prese ispirazione da queste piante secolari per quella che poi diverrà la rinascita della camelia in Italia, che durante la prima parte del nostro secolo era stata coltivata e studiata solo marginalmente.

L’Ingegnere di Saronno, spalleggiato da un gruppo di studiosi come il Prof. Caraffini, dott. Coggiati, cav. Ardizzoia e da esperti coltivatori come Piero Hillebrand, Piffaretti, Zanoni e Mario Carmine, reintrodusse la coltura della camelia in Italia. Poco alla volta furono importate nuove varietà di camelia da tutte le parti del mondo e in particolare dall’Inghilterra, Giappone, Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti e Cina. Le piante venivano messe a dimora in Villa Anelli e piano piano la coltura della camelia andava a impreziosire il vecchio giardino all’inglese, sostituendo il frutteto e la parte ad ortaggi. Oggi il giardino è letteralmente gremito di piante di camelia; la raccolta è molto eterogenea e rispecchia gusti e mode di varie epoche e diverse culture nazionali.

Gli ultimi anni sono stati dedicati a riportare all’antico splendore le molteplici varietà di camelia che soffrono una troppo alta fittezza d’impianto. Il soffermarsi sulla problematicità di mantenere un tale patrimonio, sui sacrifici che esso pretende, sulla passione e la cura che sono indispensabili alla tutela di questo giardino sembra quasi superfluo, perché tutti questi elementi non possono sfuggire neanche al più distratto visitatore.

ph. Alessio Guarino

Il Maestro del Tè

IL MAESTRO DEL TÈ

[…] Dovevano essere circa le due del pomeriggio quando presi posto nella stanza del tè, e vi restai sino a quando gli arbusti del giardino si furono totalmente confusi nell’oscurità. Passai là un pomeriggio molto felice, dimentico del tempo che scorreva.
Ero già penetrato altre volte in questa stanza, in qualità di assistente del Maestro Rikyû, quand’era ancora vivo; nulla era cambiato da allora: il rotolo appeso al muro, calligrafia del principe Son-En-Po, la tazza da tè conica, il suo braciere preferito, il cui piacevole e incessante crepitìo mi ricordava il mormorio del vento… Era proprio quella la stanza del tè di Tôyôbô, conosciuto da sempre come un fine collezionista.
Mi offrì un tè eccellente; mi parve di vivere un sogno. Dopo di ciò, prese una tazza da tè che il Maestro Rikyû gli aveva donato e la sistemò dinanzi a me. Mi sentii riconoscente e molto onorato della sua benevola sollecitudine: ebbi l’impressione di trovarmi davanti al Maestro Rikyû.
Ricoperta da un bello smalto nero, era una tazza elegante e convessa della miglior fattura. Da quanti anni non toccavo quella tazza? Chôjirô, il vasaio che l’aveva foggiata, era morto due anni prima del Maestro Rikyû; ho io stesso qualche ricordo legato a questa tazza nera… ero felice che ora fosse tra le mani di Tôyôbô.
(traduzione dalla versione francese, Le Maître de thé, ed. Livre de Poche)

Tratto da: Yasushi Inoue, Il maestro del tè

Intervista a Guido Cattolica

 

 

Intervista a Guido Cattolica

Le Camile Ottocentesche di Villa Borrini
La Pianta del tè a Sant’Adnrea di Compito.

Intervista realizzata nella Chiusa Borrini ( Villa Borrini )
a Sant’Andrea di Compito di Lucca, Ottobre 2018

The Last Artisans of Japan: Tea

The Last Artisans of Japan: Tea
Meet the company making the blended scotch of the tea world

Director Jeremy Valender visited Japan’s independent, small-batch factories and breweries to capture the care that goes into making slow, labor-intensive versions of the country’s favourite edibles. Though such methods are disappearing fast, the Handred consortium—a loose collection of producers—has formed with the shared goal of protecting such time-honored traditions for the future.

Here, Valender travels to the Maruhachi Seichajo tea brewery:

“Although the most mechanised of any of the places we visited, the tea factory was amazingly refined and relied entirely on the palate and judgement of the workers. Instead of using the leaf, the tea here—kukicha or ‘twig tea’— is made from the stalk of the plant and roasted to give a deeper flavour. As it’s low in caffeine the tea is usually drunk in the evening. To get the right balance of flavors, the roasting is constantly changing depending on the stems and stalks being used and the speed at which they are passed through the roaster. The roasted tea is then blended in its dry form from different batches and taste tested to make sure the balance is right, a bit like a blended scotch. Seeing a tea ceremony and the care taking in the drinking of the product really brings home the craft and precision that these artisanal Japanese producers work to. It’s pretty insane considering how little regard I give a tea bag ”

Pensieri del Tè

Due volte al giorno, verso le sei del mattino e le cinque della sera, tazza ripetuta di Tè verde della Cina arriva con la sua infallibile virtù unitiva, confirmativa, risuscitativa, a disincagliarmi e a preservarmi da ogni specie d’inerzia, d’inebetimento, di abbattimento.

Messaggi clandestini, che trovano orecchio, avvolti in carta di riso, della Luce.

Non sono un Orientale. I miei gesti rituali non vengono dai Maestri; somigliano piuttosto ad un’abitudine carceraria, continuata negli anni. In piedi, sempre, vicino ad una finestra con la tendina scostata… Ma di Oriente orientante mi resta la fiducia che nell’uscire in giusta misura da se stessi, e abitualmente, non c’è nulla di pericoloso, e che vedere, sentire e incontrare spiriti non è inquietante.

Lo Spirito del Tè comincia appena disceso ad operare. Leggere pressioni interne, agopunture invisibili, scatti tempestivi del sensorio, sampàn di lumettini, coloriture improvvise di silenzi, un susseguirsi puntuale di eccitamenti che vanno dall’occhio interno (che forse è un orecchio o una mano) lungo le disirrigidite vertebre, al coccige resurrecturo. Allora nel buio molte finestrine tornano vive, e le parole faticano meno a ritrovare il loro principio negli spazi lontani. Pace del massaggio, radice del suono, bontà dello strofinamento occulto. Guardare da una pausa di connessione quel che è sconnesso e lacerato, è un momento senza morte. Fare arretrare di appena un poco il margine del finito, per molte ore rischiara.

Nel combattimento per contrastare mentalmente quel che nel tempo è verificabile come aggressione materialmente incontrastata della tenebra, da làmine liberatrici che il Tè aiuta a ritrovare e a decifrare, imparo a non aborrire in eccesso le tenebre, per non distruggere le poche possibilità di penetrarne il segreto.

Senza curiosità disperate in continuo movimento, la disperazione non avrebbe limiti.

Il soffio del Tè s’infonde negli angoli morti, non si sgomenta d’interrogare statue imbracate. Tra le crepe dell’arido introduce qualche sua goccia, allo scolorito ridà figura. Grattando le buche abbandonate ne fa uscire qualche suono di ribàb incantato. I pensieri non miei diventano miei con molta facilità; quelli miei chiunque se vuole può farli proprii, qualunque sia il suo eccitante, senza bisogno di nome: il pensiero non pronuncia né Tuo né Mio.

“L’uomo beve il Tè perché lo angoscia l’uomo.
Il Tè beve l’uomo, l’erba più amara.”

Tratto da: Guido Ceronetti, Pensieri del tè, Adelphi

Young smallholder farmers overcoming climate challenges in Viet Nam

Climate change is one of the major dynamics of change affecting rural youth livelihoods. It is having significant effects on the countries in which the rural youth population is concentrated and on the sectors in which they will be looking for employment opportunities. The climate shocks underlying these effects are expected to become more frequent and intense unless measures are taken to incorporate climate change adaptation and mitigation into broad development policies and investments. At the same time, investments targeting rural youth need to incorporate a long-run climate lens approach for two simple reasons: today’s youth will bear the brunt of a failure to adapt to climate change in the future; and the sustainability of any investment in the creation of youth opportunities will be determined by how the effects of climate change unfold (as well as myriad other economic and policy uncertainties).

Climate change is a youth issue because most countries in which the youth population accounts for a sizeable share of the total population also depend heavily on agriculture – a sector that is highly exposed to climate change. Although climate change affects everybody, certain sectors and parts of the population are more exposed to the livelihood risks that it poses. Investments in the agricultural sector in these countries need to ensure that adaptive technologies are developed and are accessible and that young people have the capacity to use these technologies as part of an inclusive and sustainable rural transformation process.

In My Bang commune, Nong Thi Thao, has been tea farming since she was 16 years old. After graduating from high school, she began focusing more on farming as a career option. Now at 25, Nong is a beneficiary of the Agriculture Farmers and Rural Areas Support Project in Viet Nam.

Farming has been in her family since her grandfather’s generation. Reflecting on the past, she tells, “We also grew rice and maize in the old days.” Farming has changed significantly in the Tuyen Quan Province since her grandfather first began farming. She explains how years in past years, “weather conditions were much more in harmony with the growing season. We did not worry about water, we just used the rainwater available, care for the soil and picked the tea.”

Now, the effects of climate change has made tea farming more challenging for Nong. “Now we have to care about the water,” she admits. ”There is less rain, but when it rains, it rains heavily, with a lot of water coming down at the same time.” Nong has risen to the occasion in mitigating the effects of climate changes on her tea farm. She tells proudly, “As a young person, we have to take action to find our more information on cultivating techniques, by going on the internet and taking classes to learn about new technologies.”

Nong and other producers have found inventive solutions to many of the obstacles they face as smallholder farmers, and the agricultural project has supplemented them with additional knowledge and training on the commercialization side of their business. The project aided Nong in business venture, supplying her and other beneficaries with opportunities to participate in on-farm and off-farm economic activities, increasing their access to markets and linking them to private agribusiness investors. All of these efforts have helped the agricultural producers grow their businesses further.

by Susan Beccio, ©IFAD

Villa Borrini・S.Andrea di Compito

L’antica Chiusa deve il suo nome alla cinta muraria che la delimita e risale al 1690.
Di proprietà della famiglia Borrini,contiene una piccola cappella dove riposano le spoglie dei discendenti. Vi è seppellito anche il dottor Angelo Borrini, medico oculista del duca Carlo Lodovico di Borbone, il quale, con la sua gran passione, contribuì a diffondere le camelie in tutta la zona del compitese e ad iniziare un complesso lavoro di selezione che si può ancor oggi ben vedere sulle cultivar più importanti. Nel 1795 fu impostato un vialetto di camelie che conducevano alla piccola cappella di famiglia. Purtroppo alcune di queste furono tagliate nel periodo tra le due grandi guerre. Ora un discendente, Guido Cattolica, animato dalla stessa passione dell’antenato, ha creato una collezione permanente di camelie. Ha riprodotto tutte le antiche cultivar dei giardini della villa Borrini e si è cimentato in esperimenti di ibridazioni artificiali della durata di oltre trenta anni. Questi gli hanno permesso di ottenere oltre cento nuove cultivar di camelia ottenute a S. Andrea di Compito nel corso degli anni, alle quali sono stati dati nomi di personaggi storici o di persone del luogo e della famiglia. La Chiusa contiene anche una rara varietà di camelia proveniente dal Viet-Nam e scomparsa con la disastrosa guerra. Nel 1990 Guido Cattolica ha voluto creare un esperimento di coltivazione della Camellia Sinensis L., la pianta del tè.

Questa prova ha dato risultati molto incoraggianti: il tè prodotto a Compito concorre in degustazioni a carattere internazionale con molto successo. Ora la piccola produzione è inscatolata e proposta ai visitatori della Chiusa. La collezione è fatta visitare liberamente durante la mostra della Camelia, in altri periodi occorre un appuntamento.

ph. Alessio Guarino

JOJAKKO-JI TEMPLE

l tempio Jojakko-ji si trova a metà del monte Ogura nella zona di Arashiyama a 40 minuti dalla stazione di Kyoto.

Si dice che questo tempio, circondato da foglie di acero rosso in autunno, assomigli esattamente al cosmo buddhista. Il tempio è della setta Nichiren e fu fondato dal monaco Nisshin (1561-1617) perché trascorresse la sua vita dopo il pensionamento nel 1596.Molto amato dalla popolazione locale, Nisshin fu scelto come primo monaco al tempio Honkoku-ji a Kyoto quando compì il diciottesimo anno di età. Uno dei punti salienti di questo tempio è la pagoda. La sua forma è così squisita che si pensa sia la Pagoda più bella del Giappone.

All'interno del grande giardino un'area adibita alla degustazione del tè con i tipici dolci che si ispirazione ai colori delle stagioni.